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在濟南的文化遺產中，為數眾多的寺廟是其中獨特的一脈佛教文化。如果你去過南部山區的某一處，站在山林流水中，看遠處的寺廟孑然而立，千年古剎的神秘、靜謐和清涼，會讓人忘記回家的時間。倘若運氣足夠好，或許還能遇上寺廟住持親自講解博大精深的佛學文化。在此次公布的濟南261處文化遺產中，為數眾多的寺廟在其中獨領風騷。
黃花山真經寺：一名僧人七年的堅守
從水波浩渺的臥虎山水庫往西望去，勁翠的群山染著濃郁的綠色，山雖不高，卻也頗有幾分巍峨俊秀的味道。有山有水的地方總是給人感覺多了幾分靈氣，循著山的方向望去，一座高聳的佛塔從山頂拔地而起，半山腰的郁郁蔥蔥中隱隱露出一個金黃色的“禪”字，遠遠望去，青山、佛塔，勾勒出一幅深山藏古寺的畫卷。
到濟南南部山區游玩的游客，臥虎山水庫是最優先選擇的地點之一。不過，卻很少有人知道，就在水庫西鄰的黃花山上，還坐落著一座古老的佛寺——真經寺。一聽到記者詢問黃花山在哪，世代住在山腳下的村民都熱情地引路。從山下拾級而上，就在寫著“黃花山”的牌坊旁邊，一間不大的佛堂門口，坐著一名已過中年的僧人，正是真經寺的住持常善法師。
黃花山并不高，但卻十分陡峭。常善法師一邊帶著記者沿著剛剛修繕過的臺階攀山，一邊講述著自己和這座山的淵源和歷史。原來，祖籍安徽的常善法師最早在安徽九華山出家，后來輾轉到北京云居寺，一待就是數十年。2008年前后，他來到濟南的黃花山真經寺做住持，如今已經過去了七年時光。不過，出家的僧人對于時間流逝的感慨卻頗為平淡：“對于出家修行的人來說，七年的時間不算什么。”在真經寺修繕完成之前，獨居山上的常善法師也極少下山，一個人在山上看了幾千個日出日落。
“在歷史上，真經寺曾經是一座香火鼎盛的寺廟。”常善法師說，山上的很多碑刻一定是鼎盛時期、香客眾多的時候留下的。從山上發現的碑刻看，有記載的最早時間是金代中葉，大約明朝正德年間達到頂峰。山下的當地人，有人稱這座寺廟是“娃娃廟”，從佛學文化的角度講，“娃娃廟”和“觀音廟”的寓意不謀而合，意味著到這里來求子的人很多，香火鼎盛。清朝末年，還有長清甚至淄博等地求子的人到這里來燒香拜佛。不過在此后的很長時間，真經寺慢慢衰落下去，現在連很多濟南本地人都不知道這座寺的前世今生了。直到七年以前，常善法師來到這里，開始主持寺廟的修建復興工作，如今，攀山的臺階、山上的佛塔、祠堂的部分佛像，都已經修繕完畢。不過大雄寶殿、鐘鼓樓、山門等佛門要塞還沒有多大進展，“僧人只能乞食，不能討錢。”常善法師說，寺廟的完善幾乎全靠社會力量捐助，進展緩慢。不過他相信，真經寺會再現香火鼎盛的局面。
山上的柏樹如果被折斷枝杈，流出來的是像血一樣的紅色液體。常善法師說，這是黃花山上難以用科學解釋的自然現象，來日有機會請植物學家來解答。而黃花山的得名，是因為春天時漫山遍野均是黃色的小花兒。如今的黃花山，三面環水，清泉簇擁。置身在半山腰的鐘亭里，東瞰浩渺的臥虎山水庫，仿佛一幅淋漓的水墨畫，連同黃花洞內外的古老遺跡，一起定格在這滄桑的歷史和無垠的天地之間。
興福寺：沒落的“貴族”將迎來興盛時代
提起濟南市的千年古寺，人們立刻會想到神通寺、靈巖寺、興國寺等。而地處濟南小飲馬莊的興福寺同樣歷經千年滄桑卻少有人知。作為濟南市郊區的一座小型佛教寺院，興福寺在歷史上似乎沒有大的昌盛。從寺院內遺留的唐代柱礎等實物和殘存的碑刻題記中推斷，該寺應初建于唐代，宋初大殿有過重建，金末元初又有過再建，元代中期有過較大的重建。從遺存的碑首規格及柱礎尺寸上看，寺院具備一定的財力。
濟南西城片區的道路中，東西向的有一條道路叫興福寺路，命名來源正是位于興福寺路與齊州路路口處的興福寺。寺廟隱藏在茂密的植物之后，如果不是當地人的指引，開車行駛在路上很難看到。如今，歷經千年的它在西部新城區卻呈現一片破敗的模樣，只有大殿前面的一個簡易香爐和隱隱冒出的幾縷青煙散發出微弱的煙火氣息。夏日炎陽下，正殿、后殿、西廂房的大門緊鎖，沒有香客光顧，只有東廂房里一名年事已高的老人看護著這座庭院。大殿前的兩棵上千年的古樹，則彰顯著巍然的氣度。
不過，遠遠看去，興福寺仍然像是沒落的貴族，雖然潦倒，卻掩不住還殘存的幾分非凡的氣派。興福寺建筑群按照中國傳統古建筑格局而建，以中軸線次第排序，兩側對稱，極為規整。按照中國古建筑等級：屋頂形狀分為廡殿頂、歇山頂、懸山頂、硬山頂、攢尖頂等；興福寺前殿、后殿都為廡殿頂形式，規格較高。大殿建于高臺之上，使人須仰視觀賞，顯得頗有氣勢。寺院的浮雕和彩繪亦具有極高的藝術價值和考古價值。
曾經一度小規模興盛過的興福寺在“文革”時期遭到破壞，寺院內一些建筑被拆，曾經有過的十幾棵古樹大部分被砍伐。西配房東南側一塊石碑表明，該寺在1979年就被公布為市級重點文物保護單位。“再過一個月左右就可能開門納客了。”看寺的老人說。正在修復中的千年古寺興福寺，正期待迎來一個新的興盛時代。
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